Таможня на русско-финской границе придирчиво смотрела на ветвистые рога, торжественно возвышавшиеся на горе утрамбованных в багажнике вещей: "Так, чьи это рога?" "Мои... Вернее, оленьи", — деликатно уточнил наш спутник. "Что же вы их, прямо со скальпом сняли? — не унимался инспектор, но, увидев товарный чек, подобрел. — ладно, проезжайте". Рога были по случаю куплены у одного норвежского оленевода в качестве аутентичного сувенира. В дальнейшем их предполагалось прибить на крышу бани, в лучших традициях норвежских домов. Для полного сходства с "Домиками троллей", как мы в шутку окрестили их национальное жильё, наш друг хотел сделать ещё и травяную крышу. Но жена категорически воспротивилась этой идее, красочно описав, как надо будет ухаживать за травой на крыше — поливать из шланга и стричь газонокосилкой. Каким образом справляются с этой нелёгкой задачей сами норвежцы, для нас осталось загадкой. Как, впрочем, и многое в этой уникальной стране.
Норвегия производит впечатление крайне благополучного государства. Самое удивительное, что это так и есть. И дело тут совсем не в экономической состоятельности, обретённой не так уж давно — в 1969 году, когда компания Phillips Petroleum нашла в Северном море гигантское месторождение нефти. Люди в краю почти неуловимого короткого лета, затяжных дождей и долгой зимы, чувствуют себя абсолютно счастливыми, потому что настрой на благополучие у них не в кошельке, а в голове. Пока русские, сидя на завалинке, сетуют на дураков и плохие дороги, в Норвегии бойко обустраивают даже самые отдалённые уголки страны.
Бюджетно, когда всё с собой
“Сейчас я вам покажу, где можно бесплатно припарковаться, — услужливо предложил менеджер хостела в Олесунне, когда мы посетовали, что в Осло пришлось отвалить за два часа паркинга 150 норвежских крон (NOK), или нок, как их тут называют (1125 руб.), но, увидев наш новенький “Вольво”, присвистнул. —
С такой машиной у вас не должно быть проблем с оплатой парковки”. Хотя ему наверняка известно, что со старым транспортом в Норвегию лучше не соваться, так как даже мельчайшая поломка может стоить путешественнику недельного бюджета. Кстати, неоднократно за поездку нам приходилось слышать от норвежцев, что все русские — миллионеры. Откуда о нас сложилось такое мнение, остаётся только гадать.
Скандинавские страны по уровню жизни считаются во всём мире самыми дорогими. Норвегия из них, пожалуй, самая-самая. Даже стандартный номер на четверых в хостеле здесь стоит непомерно много — от 1000 нок (7500 руб.). Однако минимизировать расходы всё же можно. Первое, на чём можно значительно сэкономить — это еда, которую лучше всего взять с собой. Набив две большие коробки тушёнкой, сгущёнкой, макаронами, крупами и снедью к чаю, мы, честно говоря, опасались, что половину наших запасов конфискуют на русско-финской границе. По провозу продуктов и алкоголя в Финляндию существует лимит, но лояльность таможенников сильно зависит от настроения. Не понравился, заставят вывернуть всё, вплоть до обшивки автомобиля. Нам повезло, финские таможенники были настроены миролюбиво, пропустили весь багаж, включая припрятанный между пакетами батон сервелата.
Изначально мы договаривались, что не будем сильно тратиться на жильё, всё-таки лето
и можно ночевать в палатке в кэмпингах, однако каждый из нас в тайне надеялся, провести дождливые и прохладные норвежские ночи в уютных домиках с травяными крышами. В первую же ночь, под барабанящие капли дождя, мы “изменили” родной палатке с комфортным домиком, который оказался не таким уж недоступным по цене — всего 480 нок (3600 руб.) против 200 нок (1500 руб.) за место под палатку.
Хотя кемпинги — замечательный вариант для путешественников. В них есть необходимый для комфорта минимум — чистые туалеты, душевые, кухня, прачечная и даже ресторан. Большинство норвежцев предпочитают останавливаться там в собственных кемперах. Стоимость варьируется в зависимости от популярности места.
На пароме к “Семи сёстрам”
Цены в Норвегии действительно “кусаются”: литр дизеля стоит от 10 до 14 нок (75-100 руб.), хот-дог — 45 нок (337 руб.), бутылка “Пепси-колы” или батон хлеба — 25 нок (190 руб.). Но самые большие траты приходятся на паромные переправы, коих в стране, испещрённой фьордами, великое множество. Можно, конечно, отмахать сотку километров по побережью и объехать водную приграду, но куда разумнее отстегнуть от 170 до 300 нок (1300-3000 руб.) за переправу. Плату, как правило, берут за машину с водителем и отдельно за каждого пассажира. Один раз нам удалось сэкономить: пока ждали когда нас обилетят, вышли на набережную полюбоваться фьордом, и контролёр взял плату только с водителя. Людей на пароме по головам никто пересчитывать уже не стал. Норвежцы доверяют законопослушным гражданам настолько, что даже вишню на обочинах дорог продают без продавца. Как вам такой коммунизм: подъезжаем к столику, на котором красуются лотки с вишней и табличка с ценой — 50 нок. Рядом — коробочка с деньгами, где уже накидано в разных купюрах порядка 400 нок. И ни людей, ни камер поблизости. Просто хватай и беги! Но воспитание не позволило, пришлось добровольно оставить в коробочке и свой норвежский полтинник.
Самый дорогой паромный переезд у нас стоил 1000 нок (7500 руб.) на четверых с машиной, когда мы решились шикануть и проехаться по самому узкому Гейрангер-фьорду. По оценкам норвежцев — это один из красивейших фьордов, который ЮНЕСКо даже внесло в список Всемирного наследия. Одной из достопримечательностей фьорда является каскад водопадов под названием — “Семь сестёр”, где семь потоков стекают во фьорд с высоты 250 метров. На противоположном берегу, находится водопад “Жених”, а неподалеку струится “Фата невесты”. По легенде смелый викинг пришёл свататься к красавицам-сёстрам и принёс с собой фату. Очарованный красотой семи сестёр, он застыл в нерешительности и превратился в водопад “Жених”, а “Фата” осталась висеть на соседней скале.
Путь на “Кафедру проповедника”
В Норвегии есть как минимум десять маршрутов, куда стремится попасть каждый турист. Самый популярный из них — путь на Прекестулен (“Кафедру проповедника”). Тропа начинается на высоте около 270 метров, поднимается до 604 метров и заканчивается ровным прямоугольным утёсом с вершиной-площадкой размером приблизительно 25 на 25 метров, от одного вида на который уже захватывает дух. Обычно скала густо усеяна туристами, которые бесстрашно встают или садятся на край обрыва и фотографируются на фоне Люсе-фьорда. Утёс и гору разделяет небольшая щель шириной 20-25 см, которая согласно ежегодным замерам, увеличивается, так что Прекестулен когда-нибудь упадёт в море.
Это был один из первых маршрутов, которые нам пришлось преодолеть. Сердце бьётся так, будто готово выпрыгнуть из груди, я стою на кромке скалы на высоте облаков и ощущаю на губах солёный привкус фьорда. Как будто облако впитало эту океанскую соль и теперь одаривает ею всех проходящих. Капля пота предательски стекает по щеке: подъём в горы на самые красивые видовые точки Норвегии даётся нелегко, по крайней мере, мне. Каждый шаг — преодоление. За спиной слышу чьи-то шаги, оборачиваюсь, сероглазый белобрысый малыш, сидя в станковом рюкзаке за папиной спиной, тычет в меня маленьким пальчиком: “Мама?” На вид мальчугану не больше двух лет. “Ой, мама! — тут уже вскрикиваю я. — Кто же тащит на сложный трек такого малютку!” Мы бы и с пятилетним ребёнком в горы ни за что не пошли, опасно. Но закалённые и бесстрашные земляки Бьорндалена не видят для восхождений возрастных преград: в горы ходят все — от малышей до пенсионеров с собачками.
Впрочем, через день этот факт уже перестаёт меня удивлять, как и то, насколько играючи норвежцы покоряют эти неприступные скалы. “Трудно всем”, — твердят мне спутники. Возможно они и правы, только мне кажется, что я одна, да ещё тот негр, толщиной в два обхвата, которого я обогнала на подъёме, пыхтим и обливаемся потом. Потом я видела его на плоской скале Прекестулен, он всё-таки дошёл до этой красоты, и, так же как я, любовался, раскинувшимся внизу лазурным фьордом, и парил от счастья и гордости, что осилил этот маршрут.
Принцесса на “горошине”
Не менее зрелищный и популярный путь до “Языка тролля”, который расположен в 10 км от города Одда. Этот скалистый выступ, действительно напоминающий формой язык. По легенде тролль однажды из озорства высунул из пещеры язык, когда всходило солнце, и лучи превратили сумеречное существо в камень. На самом деле это осколок от массива горы Скьеггедаль, однако из-за сравнительно небольшого веса он не упал вниз, а завис на высоте 350 метров над рекой. Говорят, что раньше до “Языка тролля” ходил фуникулёр, но шесть лет назад он сломался. Теперь туристы могут добраться до скалы только высунув язык, потому что идти без малого 12 км. Несмотря на длинный маршрут, количество желающих туда попасть не иссякает, так что порой очереди сфотографироваться на “языке”, приходится ждать два часа.
Рискнувших зайти на “Язык тролля” наверняка привлечёт и возможность постоять на знаменитом “камне-горошине”, застрявшем между скалами красивейшего плато Кьёраг. Через горные хребты идти до него 5 км. По некоторым особо крутым скалам приходится карабкаться, держась за цепи. Камень, диаметром примерно метра полтора, завис на высоте 1 км над Люсе-фьордом. При этом ограждений нигде нет, так что один неверный шаг, и вы рискуете сорваться в бездну. Передо мной мужчина развернулся, так и не решившись зайти на камень. Не мне его осуждать, сделать один-единственный шаг действительно очень страшно. Сама я вползла на камень буквально на карачках, так что друзья окрестили моё комичное фото “принцесса на горошине”. Но всё равно я — герой!
Зелёные камни Гаустатоппен
Ещё одно популярное место для горных трекингов — гора Гаустатоппен, которая величественно вздымается над городом Рюкан во все свои 1 883 м над уровнем моря. Мне она запомнилась изумрудно-зелёными камнями, сплошь покрывающими её поверхность, и пасущимися на склонах овечками. Интересно, что как таковой тропы там почти нет, маршрут отмечен красными буквами “Т” и каменными пирамидками, которые выстраивают сами туристы. Для особо ленивых на маршруте работает фуникулёр. Ежегодно на гору поднимаются около 30 тысяч человек. Считается, что в ясную погоду отсюда видно одну шестую часть Норвегии. Пока мы три часа шли до вышки, напоминающей по форме шприц, погода менялась трижды: дождь сменялся снегом, потом из-за облаков выглядывало солнце. До вершины я дошла насквозь мокрая. Хорошо, что наверху измотанных путников ждало кафе, где можно было согреться и выпить кофе с хрустящей вафлей. В отличие от других маршрутов здесь в наличии был даже туалет с видом на горы. А особо отчаянные смогли прогуляться по тонкому, шириной буквально в один метр, хребту Гаустатоппен и полюбоваться вершинами гор с другой стороны.
Не менее интересен и подъём на самую высокую гору Норвегии — Галлхёпигген (2,469 м). Тропа начинается от горнолыжного центра и проходит по леднику. От указателя с угрожающим предупреждением “Danger!” (опасность) рекомендуют идти только в связке с гидом, так как под шапкой снега могут быть глубокие трещины. Увидев идущую по леднику сцепленную цепочку туристов, мы было хотели развернуться, но пробежавшая мимо молодая пара норвежцев убежденно заверила: “Риска нет, за час дойдёте!” К своему стыду это время мы едва преодолели участок по леднику. Сил пройти по крутому склону оставшиеся 300 метров до скально-осыпного гребня хватило уже не у всех. На вершине Галлхёпигген счастливчиков ждал сруб-приют, вместивший в себя кафе с wi-fi. Молодой бармен, продававший напитки, футболки и почтовые открытки со штемпелем “почтовое отделение Гальхёпигген”, попросил не оставлять пустые бутылки, так как вывозить их с горы просто некому. На спуске у горнолыжного центра расположен ещё один ледник с образовавшимся внизу чистейшим озером с поющими льдинками: лёгкий ветерок колышет гладь водоёма и, соприкасаясь, ледяные осколки производят потрясающую симфонию, подобной которой мне не доводилось слышать.
Атлантическая дорога и стена тролля
Побывать в Норвегии и не увидеть знаменитую Атлантическую дорогу, было бы весьма опрометчиво, тем более что трасса считается самой красивой в мире. Шоссе, общей длиной 36 км, было построено в 1989 году, оно проходит по северному побережью Атлантического океана и является достоянием нации. На протяжении 8,27 км шоссе проходит по семи мостам общей длиной 891 метр. Самый высокий мост Storseisundet поднят над водой на высоту в 23 метра специально ради возможности прохождения под ним судов. Под определённым углом зрения этот мост, прозванный в народе “пьяным”, напоминает американскую горку, обрывающуюся прямо в небо. На отдельных участках трассы расположены смотровые площадки и понтоны для рыбной ловли. Многие путешественники в отзывах пишут, что дорога их не сильно впечатлила. Возможно они, как и мы, попали сюда в хорошую погоду. Для того чтобы прочувствовать атмосферу трассы, надо побывать на ней в шторм, когда океанские волны живописно разбиваются о шоссе и потоки брызг окатывают проезжающие по нему машины.
.jpg)
Намного больше Атлантической дороги путешественникам нравится Тролльвеген — “Стена троллей”, самая высокая в мире отвесная скала, и Тролльстиген — “Лестница троллей” — живописная дорога протяжённостью 106 километров петляет по горным склонам, соединяя города Ондалснес и Валльдал. Летом 1936 года готовую дорогу принимал сам король Норвегии Хокон VII. Ширина трассы — всего 3,3 метра. Путешественников здесь подстерегают опасности в виде одиннадцати крутых поворотов и водопада Стигфоссен, брызги которого долетают на трассу. Жаль, что полюбоваться красотой этого величественного серпантина нам так и не удалось, — со смотровой площадки панорама была закрыта плотной, как молоко, облачной завесой.
Граффити Ставангера и ар-нуво Олесунна
Рассказ о Норвегии был бы не полным, если бы я пропустила два удивительных города — Ставангер и Олесунн. Каждый из городов поразил нас по-своему. История Ставангера начинается с маленькой рыбацкой деревушки, которая обрела экономическую независимость благодаря добыче ставриды, которая косяками водилась в прибрежной зоне. Рыбная ловля тут одно время шла так хорошо, что было построено несколько консервных заводов. Однако спустя десятилетия поток ставридки у берегов Ставангера иссяк. Заводы стали один за другим закрываться. Так бы город и зачах, если бы случайно в море не была обнаружена нефть. Сегодня в старой части Ставангера сохранились белые деревянные домики, утопающие в цветах, есть музей консервов и музей нефти. Но нас больше поразили потрясающие граффити, нарисованные во всю стену двухэтажных домов. Не поленитесь прогуляться и посмотреть на эти шедевры — они того стоят.
Становление современного Олесунна, самого красивого норвежского города, построенного в стиле арт-нуво, начинается с шокирующего пожара, который произошёл в 1904 году. Сгорел почти весь город — 800 деревянных домов и более 10 тысяч человек остались без крова. Удивительно, что погибла в огне только одна пожилая леди, которая вернулась за вещами.
В итоге после катастрофы молодые архитекторы спроектировали новый каменный город в стиле арт-нуво. Большинство домов — это неоготические и неоклассические здания из камня с башнями, барельефами, шпилями и гербами. Как на ладони Олесунн виден с горы Аксла. Туда ведут 418 ступеней, которые упираются в небольшой ресторан с панорамным видом.
Не менее живописный вид на Олесунн открывается с ещё одной горы Сукертоппен (“Сахарная голова”). На её вершине в специальном углублении за дверцей находится тетрадка, где желающие могут записать своё имя и время восхождения. Моя запись там 600 по счёту.
Моя мечта сбылась, я сидела на выдающейся в небо скале Сахарной горы самого красивого города Норвегии, где внизу отливал лазурью Сторфьорд, смотрела вдаль на острова и следила, как крошечное, с семечко подсолнуха, судёнышко спешит в порт, разрезая носом водную гладь. Вдруг облако плотно закрыло собой солнце, и на миг мне показалось, что застывший в скале каменный тролль ожил и подмигнул мне. Если бы так можно было просидеть до сумерек, наблюдая, как постепенно синеет небо и Олесунн погружается в свет ночных огней. Я ещё не осознавала тогда, что ностальгия по бесконечно красивой и притягательной Норвегии зарождалась во мне уже тогда, когда я даже не успела из неё уехать.
Оксана Перевозникова
