После круиза по Оби (см. “Вперёд” № 53 от 20.07.16) из Ханты-Мансийска я прилетела в Пермь. Желание побывать здесь возникло давно, особенно ОНО стало сильным после поездки в прошлом году на Лазурный берег Франции, где много звучало о России и о Сергее Дягилеве.
В мире существует несколько фестивалей в честь Сергея Дягилева, но именно пермский выделяется на их фоне особо. Билетами я запаслась заранее через интернет. Мероприятий много, проходили в течение дня. Я выбрала, на мой взгляд, самое интересное и параллельно знакомилась с городом.
В Перми я бывала ранее — в 2008 году один день с круизом на теплоходе по Волге и Каме. Тогда была обзорная экскурсия по городу и посещение Кунгурской ледяной пещеры. Теперь город порадовал большими переменами: сделали часть набережной, реставрируют железнодорожный и речной вокзалы.
Вообще-то Перми повезло. Пермский период — единственная геологическая система, получившая русское наименование. Артефакты, которым 300 млн лет, я увидела в Музее пермских древностей.
Ещё несколько лет назад слово “Пермь” не вызывало у иностранцев никакой реакции. А в середине ХХ века вопрос про Пермь озадачил бы и жителей СССР: тогда это был закрытый город Молотов, куда советскому туристу путь был заказан. Город начинался с маленькой деревушки Мотовилихи как поселения при медеплавильном заводе, заложенном Строгановыми в 1736 году. В год 280-летия я побывала в музее истории заводов, на открытой площадке которого стоит гордость оружейных мастеров Мотовилихи – 20-дюймовая (508 мм) литая чугунная Царь-пушка ХIХ века, много настоящих военных орудий и даже ракет. Вся история пушечного дела в России за последние два века предстала перед моими глазами.
В Перми на углу улиц Сибирской и Пушкина (бывшая Большая Ямская) сохранился родовой дом Сергея Дягилева. Три десятилетия дом принадлежал большой и дружной семье Дягилевых. Сейчас в нём располагаются гимназия его имени и музей.
В рамках фестиваля на экскурсии “Дягилевы в Перми” я узнала, что с их именем, кроме влияния на развитие культурных и музыкальных традиций, связано развитие медеплавильного и винокуренного заводов, строительство дорог, развитие угольной и лесной промышленности.
Город протянулся вдоль Камы на 70 км. Пермяки говорят, что на самом-то деле это Волга впадает в Каму, потому что на месте их слияния Кама полноводнее Волги. Гуляя по историческому центру, я увидела на асфальте линии зелёного и красного цвета. “Зелёная линия” — пешеходный маршрут, объединяющий объекты истории, культуры и архитектуры. “Красная линия” — это попытка почувствовать город через знаменитых людей, живших в Перми. По маршрутам у объектов установлены баннеры–путеводители.
Начало первого маршрута — от самого, пожалуй, культового и странного памятника России — “Пермяк — солёные уши”. Эта поговорка идёт с тех времён, когда пермяки таскали за плечами мешки с солью, которая разъедала уши.
О нелёгком труде солеваров я узнала, поехав за город — в первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Он расположен на полу-острове, омываемом с трёх сторон Камским морем (Камское водохранилище). Это 23 памятника деревянного зодчества XVII — XX веков, в том числе солеварня, с историческими фото. В художественной галерее, находящейся в соборе, хранится уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры — “пермские боги”. Поразил сохранившийся резной иконостас, “разрезанный” еще в советское время перекрытиями этажей. В рамках фестиваля я попала на выставку “Лакированная Россия”. И сотрудница из Палеха рассказала, что ларец “Сталинград”, выполненный её бабушкой, представлен в экспозиции Сергиево-Посадского музея-заповедника.
Вот Дом Грибушина, описанный почти с фотографической точностью Борисом Пастернаком в романе “Доктор Живаго” как “дом с фигурами”. Пермский краеведческий музей, известный как дом Мешкова, поразил экспозициями в роскошных интерьерах особняка на берегу Камы. Здесь представлена коллекция пластин знаменитого пермского звериного стиля. Пермская опера расположена неподалёку от музея. Здание оперы, изначально напоминавшее Мариинский театр в Санкт-Петербурге, а затем перестроенное в стиле сталинского ампира, имеет также прямое отношение к Дягилевым. Оно строилось при финансовой поддержке деда Сергея Павловича.
Это только кажется, что Пермь далеко. Выбраться сюда, чтобы послушать оперу или посмотреть балет одной из самых интересных европейских трупп, куда проще, чем доехать по пятничным пробкам до дачи в Подмосковье. И если позаботиться об экономичных тарифах и билетах заранее, то вместе с дорогой и проживанием цена вопроса не превысит стоимость одного билета в партер Большого.
Дягилевский фестиваль для меня начался в Органном зале Пермской филармонии концертом Liederabend (с нем. — “песенный вечер”). Так в эпоху романтизма называли вечерние концерты с общей идеей. В программе исполнялись сочинения Роберта Шумана. Неожиданно для меня немецкий язык звучал очень лирично.
На втором вечере в Органном зале я открыла для себя композитора и пианиста Антона Батагова. Выйдя на сцену, он негромко произнёс, что исполнит Бетховена — но не будет исполнять “Лунную сонату”, и скорее всего, Шопен и Лист будут нам незнакомы. Его кредо — “не делать ничего только потому, что это делают другие”. Он не раскачивался, как мы привыкли видеть, и не “бился об рояль”, зато завораживало движение рук. И конечно, музыка.
Были два мероприятия, с которых зрители уходили. Поэтический вечер в театре “Триумф”, где читали — очень громко — Осипа Мандельштама под скрипку, рискуя оборвать струны. И ночной концерт с 23.30 в доме Дягилева. О нём хочется упомянуть отдельно.
Я пришла утром, и директор музея предложила походить по залам одной, так как все заняты приготовлениями к вечернему концерту — расстилают ковролин. На мои слова, что я тоже приду, она посоветовала не надевать вечернее платье, но — прихватить подушку! Потому что слушать концерт будем лёжа. Вечером вид лежащих зрителей поверг меня в изумление: головы, ноги… Мне удалось занять стульчик в ряду вдоль стен. Полная темнота в зале, только освещается памятник С. Дягилеву работы Эрнста Неизвестного. И свет над нотами. Полилась музыка, удалось абстрагироваться, даже похрапывающий мужчина не очень мешал. Но когда пюпитр с нотами поставили под крышку рояля на струны и исполнители начали извлекать звуки, народ, перешагивая через лежащих, потянулся к выходу, в том числе и я.
И всё же классике удалось затмить эти изыски. Я посмотрела самую красивую балетную премьеру Театра оперы и балета — “Лебединое озеро”. Хореограф, приглашённый из Мариинки, — тонкий ценитель классики Алексей Мирошниченко — сохранил хореографию Мариуса Петипа, оставил нетронутой дошедшую до наших дней постановку “Лебединого озера” образца 1896 года! Исполнение, костюмы, декорации — всё классически восхитительно!
Пермский край богат и местами, и событиями. Думаю, что ещё вернусь — на сплав по Чусовой.
Ольга Батищева
Фото автора
Сергей Павлович Дягилев (1872—1929 гг.) — русский театральный и художественный деятель, организатор “Русских сезонов” в Париже и труппы “Русский балет Дягилева”, антрепренёр.
В его концертах участвовали Н. А. Рим-ский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. К. Гла-зунов, Ф. И. Шаляпин. Для гастролей балета Дягилев приглашал гениальных — М. М. Фокина, А. П. Павлову, В. Ф. Нижинского, Т. П. Карсавину.
